Das rohe Tonarmboard von unten. Man kann am Rand sehr schön die Abdeckung für den Spalt zwischen Board und Blende erkennen. Ich habe für die Abdeckung eine Breite von 11 mm gewählt. Der Tonarmmontagesockel liegt auch noch zum Teil auf diesem Rand auf. Wenn ich das Board ohne diesen Rand angefertigt hätte, wäre dieser Sockel an drei Seiten übergestanden, was auch nicht unbedingt schön aussieht.

Man sieht auch oben deren zwei und unten eine, also insgesamt drei Auflageflächen. Dort hat später das Board Kontakt mit der Subchassisplatte. Die Auflageflächen sind größer als bei dem originalen Plastikboard. Das musste so sein, da es sich um MDF handelt, das leider nicht so feste wie Plastik ist. Beim originalen Board werden die Befestigungs-schrauben von oben in das Subchassis reingeschraubt und sind damit sichtbar. Bei meiner Boardversion erfolgt die Montage von unten. Es werden die Schrauben von der Sub-chassisplatte in das Board geschraubt, von außen unsichtbar. Das sieht auf jeden Fall auch besser aus.

Um den Tonarmmontagesockel bestmöglich mit dem Board zu verschrauben, habe ich mich für M 5 Schrauben aus Edelstahl mit möglichst breitem Kopf entschieden. Dadurch das MDF unter punktueller Belastung recht schnell nachgibt, kann ich diesem Nachgeben durch einem möglichst breiten Schraubenkopf (große Auflagefläche) entgegenwirken. Damit die hohen Schraubenköpfe keinen Kontakt mit dem Subchassisboden erhalten, mussten diese um ca. 2 mm abgefeilt werden. Unter den Schrauben habe ich noch ein Scheibe und eine Sprungscheibe gelegt.

Und wie es so ist, ist die erste Version des Boards kaputt gegangen, als ich zu lange Schrauben ohne vorzubohren reingejagt hatte... es gab wieder mal Risse... naja... war halt die Lernphase ;-( ... und die zweite Boardversion wurde dann im Detail noch verbessert... z.B. wurde aus 2 mm Bitumenmattenauflage jetzt eine 4 mm Auflage ermöglicht.